過油肉是山西傳統(tǒng)名菜之一，至今在全國享有盛譽(yù)，被人們稱之為“三晉第一味。”但是，在山西過油肉中，晉城過油肉卻獨(dú)樹一幟，其制法、風(fēng)味另有特色。
晉城過油肉的主料為瘦豬肉，最好是里脊肉或元寶肉。將豬肉頂紋切成柳葉片，用蛋液、濕淀粉拌勻。炒瓢上火放入食油，待油八成熱時將掛糊均勻的肉片下入油鍋，邊炸邊用肉叉把肉攪開，要注意掌握火候，油熱肉片則會結(jié)疙瘩，油涼又會脫芡。炸熟后用手勺潷住瓢沿，傾瓢潷盡油，然后投入蔥花、蒜片、姜末、木耳、黃花菜、蒜苔段、烹入少許酸醋，翻瓢后再加入醬油、鹽、味精及紹酒，加水勾芡，裝入湯盤即成。
過油肉制法，始于北齊奧肉。《齊民要術(shù)》中記錄有這一名菜的初始技法，即將豬肉切片后置于存有肉、脂油和鹽的釜中，緩火慢煮后，再入油甕腌漬，食時撈出，水煮再熟，拌以韭菜吃。到了唐代，奧肉制法分為煲制、過油兩種技法。《中國風(fēng)俗史》載：“唐人食品…薄冶群物，入沸油烹，謂之過門香。”此后，肉過油而食，成為歷代宮廷菜式，到了明代，更是御膳第一美味。《晉食縱橫叢書•名食掌故》記：“過油肉…在明代曾被明太祖列為皇宮珍饈第一味，每臨慶典盛會，酒席宴前，第一道菜必令先上過油肉，而奉為至上珍寶頭肴。”明洪武年間，朱元璋封其三子朱棡為晉王，過油肉這一名菜又重回山西，也成為山西代表菜肴之一。清代時，努爾哈赤和慈禧太后都喜歡吃這道菜。《中國歷代御膳大觀》載，努爾哈赤稱過油肉為“黃金肉”，他當(dāng)上皇帝后，“盛京清宮膳房也烹制黃金肉”。慈禧太后掌權(quán)后，過油肉“是清宮廷普遍食用的一只宮廷菜。”
過油肉自明代以來一直是晉城的代表菜之一，數(shù)百年來各縣大小飯店都以過油肉為看家菜招攬?zhí)煜率晨停踔馏巯弦灿眠@道菜顯示地方風(fēng)味。山西過油肉片大，晉城過油肉片小；山西過油肉為干食，晉城過油肉為湯食；山西過油肉一般不用蒜苔、豆角之類輔料，晉城過油肉則非放蒜苔或豆角不成。外地人在晉城點(diǎn)過油肉時，一定得講清要山西過油肉還是晉城過油肉，否則很容易混淆。
制作晉城過油肉，勾芡很重要。不僅是過油肉，在其他菜肴中也很重視勾芡。勾芡是否適當(dāng)，對菜肴的質(zhì)量影響很大。因此，勾芡是烹調(diào)的基本功之一。勾芡大多用于熘、滑、炒等烹調(diào)技法。這些烹調(diào)方法共同特點(diǎn)是：旺火速成。用這種方法烹調(diào)的菜肴，基本上不帶湯。但由于烹調(diào)時加入了某些醬汁調(diào)料的原料本身出水，使菜肴看上去湯汁增多了。通過勾芡，使汁液的濃稠度增加了，并附于原料的表面，從而達(dá)到菜肴光澤、滑潤、柔嫩和鮮美的風(fēng)味。要勾好芡汁，首先就要掌握好勾芡時間，一般應(yīng)在菜肴九成熟時進(jìn)行，過早勾芡會使鹵汁發(fā)焦，過遲勾芡易使菜受熱時間長，失去脆嫩的口味。勾芡的菜肴用油不能太多，湯汁要適當(dāng)，否則不能達(dá)到增鮮、美型的目的。在用單純粉汁勾芡時，必須先將菜肴的口味、色澤調(diào)好，然后再淋入混淀粉勾芡，這樣才能保證菜肴的味美色艷。晉城菜肴中的湯食較多，廚師們在長期的實(shí)踐中積累了豐富的勾芡經(jīng)驗(yàn)。晉城過油肉之所以區(qū)別于山西過油肉，巧妙的勾芡是其重要環(huán)節(jié)之一。
